Peru-Reisetagebuch: Von Machu Picchu bis in die Cordillera Blanca

Manche Reisen verändern mehr als nur den Blick auf ein Land. Unsere erste Reise nach Peru war so eine: gut drei Wochen zwischen Cusco, den Bergdörfern der Lares-Region, Machu Picchu und den Gletschern der Cordillera Blanca – und am Ende stand eine Freundschaft, aus der unsere Partnerschaft mit Incatrekkers in Cusco entstanden ist.

Hier ist mein Reisetagebuch, so wie ich die Tage erlebt habe – mit allen Höhen, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch den kleinen Tiefs :-)

Ankunft: 26 Stunden bis Cusco

Am Nachmittag fuhren wir zum Flughafen München, gegen 20 Uhr hoben wir Richtung Madrid ab – die Vorfreude war riesig! Kurz nach Mitternacht ging es von Madrid mit dem Nachtflug weiter nach Lima. Wir saßen genau in der Mitte des Flugzeugs, viel sehen konnten wir nicht, aber egal: Der Flug war ruhig, und wir konnten sogar ein bisschen schlafen. Zwölf Stunden sind trotzdem lang.

In Lima dauerte die Gepäckausgabe ewig, und der Check-in war so voll, dass es aussichtslos war, unseren Anschlussflug nach Cusco noch zu erreichen. Zum Glück wurden wir nach ewigen Diskussionen kostenlos umgebucht, und so landeten wir mit drei Stunden Verspätung doch noch in Cusco.

Im Flieger saß Karen neben mir, eine Peruanerin auf dem Heimweg - es war ihr erster Flug und sie war ziemlich aufgeregt. Sie sprach kein englisch und ich versuchte, mich mit meinen paar Brocken Spanisch mit ihr zu unterhalten. Es funktionierte erstaunlich gut. Am Flughafen holte sie ihre Familie dazu, und wir mussten für Erinnerungsfotos posieren. Und das nach 26 Stunden Reisezeit! Ein herzlicherer Empfang in Peru ist kaum vorstellbar.

Unser Tipp: Plane bei der Anreise nach Cusco großzügige Umsteigezeiten in Lima ein. Gepäck und Check-in können dort dauern, und die Inlandsflüge sind oft gut ausgebucht. Bei uns haben die 3h Umsteigezeit leider nicht gereicht, obwohl wir schon großzügig geplant haben.

Cusco: Erste Schritte auf 3.400 Metern

Mit dem Taxi ging es ins Hostal Marani mitten in Cusco. Zum Empfang gab es den ersten Koka-Tee – das klassische Willkommensgetränk in den Anden, das gegen Höhenkrankheit helfen soll. Und heiß war es: Die Sonne brannte in dieser Höhe ganz schön herunter.

Nach einer Dusche waren wir wieder ausgehbereit - irgendwie muss man ja gegen den Jetlag ankämpfen. Zum ersten Mal liefen wir durch die engen Gassen bis zur Plaza de Armas. Auf den ersten Blick wirkt Cusco etwas heruntergekommen, aber hinter den alten Holztüren verbergen sich oft wunderschöne kleine Innenhöfe. Die Plaza selbst ist mit ihren Kirchen und Holzbalkonen einfach schön. In einem Café direkt am Platz gönnten wir uns eine Limonade und ein Sandwich mit Avocado und ließen die Szenerie auf uns wirken.

Irgendwann fielen uns dann doch die Augen zu, und wir brauchten eine kleine Siesta. Zum anschließenden Abendessen gab es gleich um die Ecke ein Menü für 10 Soles: Tomate mit Avocado, Spargelsuppe und Spaghetti mit Tomatensauce. Genau richtig, um danach gleich wieder ins Bett zu fallen.

Sacsayhuamán und der weiße Christus

Die erste Nacht war ganz okay. Vom vielen Trinken – in der Höhe soll man viel trinken – musste ich ständig raus, und draußen bellten irgendwo immer Hunde. Im Frühstücksraum war es brechend voll, scheinbar wollte jeder früh los.

Nach dem Frühstück stiegen wir ganz langsam den Hügel hinauf zu den Inka-Ruinen oberhalb der Stadt. Hier merkt man die Höhe deutlich: Schon nach ein paar Stufen wird man kurzatmig. Die alte Inka-Festung Sacsayhuamán (ausgesprochen wie "Sexy Woman") ist riesig und beeindruckend, füllte sich aber nach und nach mit Touristen. Vom Kreuz auf dem Hügel hatten wir einen tollen Blick hinunter auf Cusco, wo auf der Plaza de Armas gerade eine Militärparade unterwegs war. Wir liefen weiter zu einer alten Inka-Kultstätte und zum großen weißen Cristo Blanco, der über Cusco wacht – bis die Füße nicht mehr wollten.

Pünktlich zum Mittag ging es zurück in die Stadt. Am Nachmittag streiften wir noch durch Viertel abseits der Touristenpfade. Wir waren auf dem Markt, sahen eine Kapelle mit einer Beerdigungsprozession und spürten deutlich, wie viel Armut es hier gibt. Das ist ein Cusco, das man auf den Postkarten nicht sieht – und das uns sehr nachdenklich gemacht hat.

Unser Tipp: Nimm dir in Cusco mindestens zwei Tage Zeit zur Akklimatisierung, bevor du zu einem Trek aufbrichst. Langsam gehen, viel trinken, wenig Alkohol – und den Koka-Tee probieren.

Das Treffen mit Juve

Am Abend trafen wir Juve, den Gründer von Incatrekkers, der uns das Briefing für unseren Trek gab. Er war uns sofort sympathisch, und wir ahnten: Das wird eine richtig tolle Tour. Danach gingen wir gemeinsam essen. Auf das Essen mussten wir ewig warten, aber zwischendurch gab es Unterhaltung mit Panflöte und Co.

Das Heilige Tal: Pisac, Ollantaytambo und Chinchero

Am nächsten Morgen um halb acht holte uns Juves Mitarbeiterin ab und brachte uns zum Bus für eine Tagestour ins Heilige Tal der Inka (Valle Sagrado). Bis alle anderen Teilnehmer in Cusco eingesammelt waren, verging eine gute Stunde.

Der erste Halt war ein Markt. Die Stände ähnelten sich leider sehr, und die vielen Verkäuferinnen taten uns ein wenig leid. Dann folgten die Ruinen von Pisac hoch über dem Ort, sehr gut erhalten und mit grandiosem Blick ins Tal – aber leider mit viel zu wenig Zeit, denn schon ging es weiter … richtig, zum nächsten Markt. Dort gab es immerhin leckere Brötchen frisch aus dem Holzofen.

Nach einem Mittagsbuffet in einem Touristenrestaurant erreichten wir Ollantaytambo, eine weitere große Inka-Festung mit gewaltigen Terrassen. Echt beeindruckend! Doch es war schon spät, alles lag im Schatten, und wieder blieb zu wenig Zeit, um alles in Ruhe anzuschauen.

Auf der Rückfahrt dämmerte es bereits. Über ein wunderschönes Hochplateau, rundum von Bergen umgeben, ging es nach Chinchero. Dort zeigten uns junge Frauen, wie die Wolle gesponnen, mit Pflanzen gefärbt und zu Schals und Decken gewebt wird. An sich sehr interessant, aber wir waren alle schon ziemlich müde. Gegen halb acht waren wir zurück im Hotel.

Mein ehrliches Fazit dieses Tages: zu viel Zeit auf Märkten, zu wenig Zeit für die Ruinen, zu viele Leute in der Gruppe und nur ein Guide für Englisch und Spanisch.

Unser Tipp: Das Heilige Tal ist wunderschön und hat viel mehr verdient als eine Massen-Bustour. Mit einem privaten Guide oder in einer kleinen Gruppe kannst du selbst bestimmen, wo du länger bleibst – genau so planen wir es heute für unsere Gäste.

Lares-Trek, Tag 1: Über den ersten Pass auf 4.200 Metern

Fünf Uhr aufstehen, schnell anziehen, frühstücken, aufgeregt sein. Um sechs holte uns Juve ab. Die Fahrt ging nach Calca im Urubamba-Tal, wo wir an einem echten, lokalen Markt hielten. Vieles erinnerte uns an Vietnam: frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, überall Leben. An einem Kaffeestand bekamen wir einen herrlichen Kaffee – die Milch wurde aus einem großen Topf geschöpft – und ein Sandwich dazu. Gemeinsam mit Juve kauften wir Koka-Blätter und Süßigkeiten für die Einheimischen, denen wir unterwegs begegnen würden.

Über eine Schotterstraße schraubten wir uns immer höher in die Berge. Auch hier gab es Inka-Ruinen, die gerade ausgegraben wurden. Über einen Pass ging es ins Lares-Tal, wo unser Team auf uns wartete: zwei Träger mit ihren Mulis, beide aus den umliegenden Bergdörfern und noch sehr traditionell lebend, dazu Mario, unser Koch. Wir verluden unser ohnehin schon stark reduziertes Gepäck, und los ging es.

Gleich von Beginn an ging es bergauf, und die Luft wurde schnell knapp. Die Wolken zogen sich immer mehr zusammen, aber vielleicht war das ganz gut so, denn es war weniger heiß. Immer wieder brauchten wir Pausen, um Luft zu holen. Am letzten Anstieg fing es an zu hageln – egal. Als wir endlich auf 4.200 Metern standen, hörte es auf.

Und dann dieser Blick: hinunter ins nächste Tal mit mehreren kleinen Seen, die in allen Grün- und Blautönen schimmerten, je nachdem, wie die Sonne gerade durch die Wolken schien. Wir setzten uns hin, aßen eine Kleinigkeit, machten Fotos und genossen die Stille. Keine Menschenseele weit und breit, kein Autolärm, nur der Wind.

Bergab ging es zügig weiter. Unterwegs trafen wir ein 16-jähriges Mädchen, das ganz allein in einer winzigen Hütte die Schafe hütete. Unvorstellbar für uns, so zu leben.

Unser Lager lag wunderschön an einem Wasserfall. Ein Koch- und ein Esszelt standen schon bereit, und wir wurden mit frischem Saft begrüßt. Dann zauberte Mario frittierten Blumenkohl, eine Suppe, Hühnchen mit Quinoa und eine Nachspeise auf den Tisch. So viel Aufwand für eine Camping-Tour – wir waren sprachlos.

Kartoffelernte und Begegnungen in den Bergdörfern

Nach einer kurzen Pause ging es weiter, bergab Richtung nächstes Dorf. Der Blick änderte sich ständig: ummauerte Felder, winzige Hütten, Lamas, Pferde, Schafe. Unten angekommen ging es natürlich gleich wieder bergauf, auf den Pfaden der Bauern entlang ihrer kleinen Felder.

Überall waren ganze Familien bei der Kartoffelernte, mehr oder weniger mit bloßen Händen. Die Kinder oft barfuß, mit staubigen Beinen und von Sonne und Kälte rauen Gesichtern. Die meisten waren viel zu scheu, um uns überhaupt anzuschauen.

Doch Juve war dabei. Er ist selbst in dieser Gegend aufgewachsen, so wie diese Kinder, und spricht ihre Sprache, Quechua. Er sprach alle an, fragte, wie es ihnen geht, und ob sie Koka-Blätter oder etwas Süßes möchten. Die Kinder strahlten über die Bonbons, die Älteren freuten sich über die Koka-Blätter, und wir bekamen dafür frisch geerntete Kartoffeln geschenkt. Jemanden glücklich zu machen, scheint hier so einfach zu sein. Trotzdem trauten sich nur wenige, uns offen anzuschauen, und viele möchten auch nicht fotografiert werden – was wir natürlich respektiert haben.

Unser Tipp: Frag immer, bevor du Menschen fotografierst. Und kleine Gastgeschenke wie Koka-Blätter, Obst oder Schulsachen sind in den Bergdörfern eine schöne Geste – am besten über deinen Guide, der die Menschen kennt.

Sternenhimmel am Bergsee

Bevor wir den nächsten Pass erreichten, wurde es langsam dunkel. Immer wieder kamen uns Kinder entgegen, die ihre Lamas hinunter ins Dorf trieben. Oben standen wir wieder auf rund 4.000 Metern. Vorbei an kleinen Seen erreichten wir eine winzige Siedlung, wo die Bewohner ebenfalls gerade ihre Lamas zusammentrieben. An einem See ganz in der Nähe warteten schon unsere Zelte.

Kalt, kalt, kalt – aber einfach nur schön. Nach dem Essen verzogen sich die Wolken, und über uns breitete sich ein strahlender Sternenhimmel aus, samt Sternschnuppen. Wunderschön! Die Nacht wurde bitterkalt, und ich schlief zum ersten Mal mit Mütze und Handschuhen.

Lares-Trek, Tag 2: Zu Gast in einer Andenhütte und auf 4.365 Metern

Kalt, kalt, immer noch kalt. Jetzt aufs Klo zu müssen, ist eine Strafe! Mit den ersten Sonnenstrahlen waren wir wach. Ein heißer Mate-Tee und ein Bananen-Pancake brachten die Lebensgeister zurück. Vor unserem Zelt hatten sich schon die ersten Kinder versammelt, und ein paar Frauen boten ihre gewebten Sachen an. Sobald die Sonne zu uns durchdrang, brachen wir auf, vorbei an Feldern, auf denen die letzten Kartoffeln geerntet wurden.

Rund eine Stunde ging es bergab ins nächste Tal. Dort fragte Juve zwei Frauen, ob sie uns ihre Hütte zeigen würden. Sie willigten ein, auch wenn sie nicht ganz verstanden, warum wir das sehen wollten. Zwei bunte Bündel im Gras entpuppten sich als Babys.

Die Hütte war stockdunkel. Ein Holzgestell, unter dem die Meerschweinchen wohnen, dient als Bett. Die wenigen Kleidungsstücke hängen überall, zwischen getrocknetem Fleisch und Gemüse. Kein Strom, kein fließendes Wasser, kein Licht. Nachts werden Lamafelle auf den Boden gelegt, und acht Menschen schlafen in einem Raum, der so groß ist wie unser Schlafzimmer zu Hause. Die Frauen freuten sich über unsere Koka-Blätter, die Bonbons und ein paar Soles für Zucker. Diese Begegnung hat tiefe Eindrücke bei uns hinterlassen – und sie gehört bis heute zu den Momenten, an die wir am häufigsten zurückdenken.

Wir folgten dem Tal Richtung Pass und trafen zum ersten Mal auf ein paar andere Wanderer. Je höher wir kamen, umso schwerer fiel das Atmen. Der letzte Anstieg sah so harmlos aus, aber er dauerte ewig. Dann standen wir auf 4.365 Metern – geschafft! Ich war ziemlich erschöpft, aber überglücklich. Unter uns lag der nächste See, an dem eine Gruppe zeltete.

Ein Stück weiter im nächsten Tal gab es Mittagessen. Ich hätte auf der Stelle schlafen können – in dieser Höhe geht der Puls schon hoch, wenn man nur kurz in die Büsche muss. Nach dem Essen legten wir uns ein wenig in die Sonne, nur der Wind war richtig kalt. Danach ging es noch eineinhalb Stunden bergab zu unserem Nachtlager. Beim Abendessen war es schon wieder eisig, aber dank Mütze, Handschuhen und Daunenjacke war die Nacht ganz gut auszuhalten.

Unser Tipp: Unterschätze die Nächte in den Anden nicht. Auch wenn es tagsüber in der Sonne warm ist, sinken die Temperaturen nachts auf den Zeltplätzen deutlich unter den Gefrierpunkt. Ein guter Schlafsack, Daunenjacke, Mütze und Handschuhe gehören unbedingt ins Gepäck.

Lares-Trek, Tag 3: Abschied vom Team und Zugfahrt nach Aguas Calientes

Wieder waren wir wach, bevor die Sonne gegen sechs Uhr aufging. Nach dem Frühstück machten wir ein Erinnerungsfoto mit unseren beiden Trägern in ihren bunten Ponchos und Mario in seinem Koch-Outfit. Wir gaben ihnen ihr Trinkgeld, und sie schienen sich sehr zu freuen. Ohne dieses Team wäre der Trek nicht halb so schön gewesen.

Noch etwa zwei Stunden wanderten wir hinunter ins Tal. Es wurde immer grüner und wärmer. Unser Fahrer holte uns ab und brachte uns nach Ollantaytambo, wo der Zug nach Aguas Calientes abfährt.

Die Zugfahrt ist landschaftlich ein Traum: hohe, schneebedeckte Gipfel, unten der rauschende Urubamba, dazu Bergregenwald und steile, kegelförmige Berge. Unbedingt einen Fensterplatz sichern!

Aguas Calientes, der Ort am Fuß von Machu Picchu, war dagegen ein Schock nach den Tagen in den Bergen: voller Touristen, Restaurant an Restaurant, Souvenirläden. Nicht mehr, nicht weniger – ehrlich gesagt ziemlich hässlich. Einen Kaffee bekamen wir erst im dritten Lokal; um ihre Gäste bemühen muss man sich hier offenbar nicht mehr. Wir gingen früh essen und zeitig ins Bett, denn am nächsten Morgen ging es sehr früh los.

Machu Picchu: Sonnenaufgang und Huayna Picchu

Um halb fünf waren wir wach, um zwanzig nach fünf standen wir in einer langen Schlange für die Shuttlebusse nach Machu Picchu. In steilen Serpentinen ging es hinauf. Dreizehn Busse kamen uns schon entgegen – rund 500 Menschen waren also schon vor uns oben.

Und dann standen wir da, in Machu Picchu. Die Landschaft und die ganze Anlage sind gewaltig. Die Sonne ging auf, nicht eine Wolke am Himmel. Juve führte uns durch die Anlage und erklärte uns die Geschichte der Inka-Stadt – mit einem Guide, der hier zu Hause ist, sieht man die Ruinen mit ganz anderen Augen.

Um acht Uhr stiegen wir auf den Huayna Picchu, den markanten Gipfel hinter der Ruinenstadt. Die Stufen sind schmal und steil, und oben war vor lauter Menschen kaum Platz zum Stehen. Der Ausblick ist fantastisch, aber man muss gut aufpassen, wo man hintritt, und zum Genießen bleibt kaum Zeit. Der Abstieg ist noch steiler, und ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst – aber wir haben es geschafft.

Danach führte uns Juve zum klassischen Postkartenmotiv und machte unzählige Fotos von uns. Dann hatten wir Zeit, alles auf uns wirken zu lassen. Doch inzwischen war es heiß und die Anlage sehr voll, also blieben wir nicht mehr allzu lange.

Unser Tipp: Tickets für Machu Picchu und besonders für den Huayna Picchu sind limitiert und oft Wochen im Voraus ausgebucht. Rechtzeitig buchen! Wer früh mit dem ersten Bus hinauffährt, erlebt die Anlage im Morgenlicht und vor dem großen Ansturm. Und wer nicht schwindelfrei ist, wählt statt des Huayna Picchu lieber den Machu-Picchu-Berg oder das Sonnentor.

Meerschweinchen zum Mittagessen

Zurück in Aguas Calientes trafen wir Juve zum Mittagessen. Es gab Cuy – gebratenes Meerschweinchen, eine traditionelle Spezialität der Anden. Unser Fazit: Von so einem Tierchen wird man nicht satt. Fleisch war kaum dran, nur Haut und Knochen. Probiert haben muss man es aber einmal!

Mit dem Zug ging es zurück nach Ollantaytambo und mit dem Van nach Cusco, wieder ins Hostal Marani. Der Abschied von Juve fiel uns schwer. Wir hatten eine wunderbare Zeit, und es hat einfach perfekt gepasst - „Hope to see you soon!“ – und das sollte sich bewahrheiten.

Abschied über den Wolken und ein Abend in Lima

Am letzten Morgen: Frühstück, Taxi zum Flughafen, Flug nach Lima. Aus dem Flugzeugfenster warfen wir einen letzten Blick hinunter auf Cusco, Richtung Machu Picchu und auf den schneebedeckten Salkantay. An diesem Tag hingen viele Wolken in den Bergen – wir hatten am Vortag wirklich Glück gehabt.

In Lima wohnten wir im Stadtteil Miraflores. Eine völlig andere Welt als die Bergdörfer, die wir gerade erst verlassen hatten: Großstadt, Verkehr, Hochhäuser. Nach den Bergen war die Großstadt am Pazifik ein echter Kontrast. Von der Steilküste schauten wir hinunter aufs Meer und auf die Surfer. Am Abend aßen wir Ceviche und Thunfisch – sehr lecker. Peru gilt nicht umsonst als eines der besten Ziele Südamerikas für Feinschmecker. Chris' Magen sah das am nächsten Tag allerdings etwas anders …

Unser Tipp: In Lima ist roher Fisch in Form von Ceviche ein Muss, aber iss ihn am besten in einem guten Restaurant und zur Mittagszeit, wenn der Fang frisch ist. So machen es auch die Limeños.

Weiter in den Norden: Mit dem Bus nach Huaraz

Doch die Reise war noch lange nicht zu Ende – am nächsten Tag ging es weiter in den Norden, in die Cordillera Blanca.

Nach einem guten Frühstück im Hotel fuhren wir mit dem Taxi zum Busbahnhof. Nur durch Zufall kamen wir pünktlich an, denn laut Ticket sollte der Bus erst eine Stunde später fahren. Es folgten fast neun Stunden Busfahrt – fast vier davon allein durch Lima und seine Vororte. Lima ist eben eine riesige Metropole! Danach ging es durch den typischen Küstennebel, die Garúa, an der Pazifikküste entlang. Weil gerade Muttertag war, waren überall Menschen auf den Straßen und feierten. Der Bus war bequem, nur die kurvige Strecke hinauf in die Berge schlug uns zwischendurch etwas auf den Magen.

In Huaraz wurden wir schon erwartet. Im Hostal lernten wir Ronald kennen, einen Mitreisenden aus Italien, außerdem unseren Guide für die nächsten Tage und einen von zwei Kanadiern, die mit uns wandern wollten. Der zweite Kanadier hatte sich ausgerechnet am Nachmittag den Fuß gebrochen und konnte leider nicht mit. Too bad! Nach der langen Fahrt waren wir ziemlich müde und fielen früh ins Bett.

Akklimatisieren im Café Andino

Huaraz selbst ist keine Schönheit, aber das Tor zur Cordillera Blanca – und genau deshalb waren wir hier. Den ersten Tag nutzten wir zum Akklimatisieren: relaxen, Mails checken, ausruhen. Chris brauchte noch etwas Ruhe, sein Magen hatte sich von der Anreise noch nicht ganz erholt. Insgesamt dreimal landeten wir im Café Andino, das richtig gemütlich ist! Abends gingen wir mit Ronald und dem Kanadier essen. Es gab gerade keinen Strom, aber irgendwie zauberte die Küche uns trotzdem ein leckeres Essen auf den Tisch.

Unser Tipp: Huaraz liegt auf rund 3.000 Metern, die Treks und Gipfel der Cordillera Blanca deutlich höher. Plane auch hier mindestens einen Ruhetag zum Akklimatisieren ein – selbst wenn du schon aus Cusco kommst.

Trekking in der Cordillera Blanca, Tag 1: Durch die Schlucht ins Santa-Cruz-Tal

Um sieben Uhr ging es los Richtung Santa-Cruz-Tal. Drei Stunden fuhren wir, zuerst durch ein Tal, dann über Schotterpisten bergauf. Unterwegs machten wir noch einen kurzen Abstecher auf einen Markt.

In brütender Hitze wanderten wir an einem Bach entlang stetig bergauf. Das Tal ist heiß und eng, auf beiden Seiten ragen gewaltige Felswände empor. Riesige Felsblöcke zeugen davon, dass hier in den letzten Jahren immer wieder Steine heruntergekommen sind. Die Vegetation erinnerte stark an Regenwald. Mittagessen gab es unterwegs, dann ging es weiter bergauf. Langsam wurde das Tal breiter, und die Bäume wurden immer weniger.

Beim Abendessen bekam der Kanadier leider starke Bauchkrämpfe, sodass er am nächsten Tag mit unserem Guide umkehrte. Echt schade für ihn! In der Nacht regnete es immer wieder, aber wir schliefen trotzdem ganz gut.

Trekking in der Cordillera Blanca, Tag 2: Abstecher zum Alpamayo

Mit Ronald und einem Assistant-Guide wanderten wir weiter talaufwärts. Um sechs Uhr war Wecken, gegen acht liefen wir los. Es war ziemlich bedeckt und eher düster. Wir kamen an einem See vorbei und anschließend durch eine Art Sandwüste – es sah aus wie am Meer, wären da nicht ringsum die schneebedeckten Gipfel gewesen. An einem Waldrand machten wir Rast, dann ging es im Zickzack steil nach oben. Dort gab es schon wieder Mittagessen – verhungern würden wir auf dieser Tour sicher nicht!

Da wir uns noch recht fit fühlten, machten wir einen dreistündigen Abstecher Richtung Alpamayo, der oft als einer der schönsten Berge der Welt bezeichnet wird. Wir sahen ihn zwar nur von hinten und nur dann, wenn sich die Wolken kurz lichteten, aber der Weg hat sich gelohnt: Wir wanderten bis zu einem Gletschersee auf rund 4.400 Metern. Am anderen Ende des Sees stürzt ein riesiger Gletscher hinein. Hierher verirren sich nur wenige Besucher!

Der Rückweg über das Hochplateau zog sich, und ich war danach richtig geschafft. Beim Abendessen waren wir zu dritt und verständigten uns mit Händen, Füßen und ein paar Brocken Englisch und Spanisch. Früh ging es ins Bett, und … es regnete wieder.

Trekking in der Cordillera Blanca, Tag 3: Über den Punta Unión auf 4.750 Metern

Die Wolken hingen noch tief über dem Pass, den wir an diesem Tag erklimmen mussten. Den Gletscher sah man nur ab und zu hervorblitzen. Unser Lager lag auf 4.250 Metern, der Pass – der Punta Unión – auf 4.750 Metern. Drei Stunden lang ging es im Zickzack nach oben. Mein Magen zwickte leider etwas, was die Sache nicht leichter machte, aber mit der Höhe kam ich erstaunlich gut zurecht. Der Blick hinunter auf die Gletscher, den See, das Tal und die Sandwüste war gewaltig. Trotzdem war ich froh, als wir endlich oben waren!

Vom Pass ging es fast 1.000 Höhenmeter bergab – über Stock und Stein, recht anspruchsvoll und anstrengend. Die letzten zwei Stunden ging es nur noch leicht bergab, aber sie zogen sich ganz schön in die Länge. Die Vegetation änderte sich wieder: mehr Bäume und ein breites Tal mit Fluss, in dem wir auch übernachteten. Unser Guide stieß wieder zu uns. In der Nacht regnete es schon wieder … aber meinem Magen ging es langsam besser.

Trekking in der Cordillera Blanca, Tag 4: Durch die Dörfer – und endlich Haare waschen

Um acht Uhr waren wir schon wieder unterwegs. Talauswärts ließ es sich ganz gut laufen. Wir kamen durch ein Dorf, in dem uns ein paar neugierige Kinder begrüßten. Die Häuser waren größer als in der Gegend um Cusco, es gab Radio, Fernsehen, Strom und Wasser. Die Menschen leben hier von Landwirtschaft und Viehzucht.

Auf der anderen Seite ging es auf einer Art Straße wieder bergauf ins nächste Dorf. Dort machten wir Mittag, dann ging es noch etwa 40 Minuten bergab bis zu unserem Lager. Um halb eins waren wir schon da – so blieb Zeit, die Sonne zu genießen, Wäsche zu waschen und endlich mal wieder die Haare zu waschen … Abends zog es zu, und es regnete zur Abwechslung mal wieder.

Trekking in der Cordillera Blanca, Tag 5: Zeltplatz auf 4.550 Metern gegenüber dem Gletscher

Vor uns lag das Talende, das von einem riesigen Gletscher bedeckt ist. Auf der rechten Talseite ging es stetig bergauf, anfangs durch Wald und Gebüsch. An einem kleinen Gletschersee machten wir Pause. Die Luft wurde spürbar dünner. Vor uns lag ein letzter, relativ steiler Zickzack-Aufstieg an einem Wasserfall entlang. Für die letzten 300 Höhenmeter brauchten wir eine Stunde – immer schön despacio, despacio!

Unser Lager lag auf einem Plateau oberhalb des Wasserfalls auf 4.550 Metern. So hoch hatte ich noch nie geschlafen! Uns gegenüber lag der riesige Gletscher, von dem immer wieder Eis abbrach und hinunter in den See stürzte. Da es erst ein Uhr mittags war, stiegen Chris und ich noch ein Stück weiter Richtung Pass. An einem guten Aussichtspunkt warteten wir, bis sich die Wolken am Gletscher gegenüber verzogen. Das sah richtig spektakulär aus!

Am Abend zog es leider wieder zu, und … es regnete. Die Nacht war eher unruhig: Es regnete zeitweise heftig, und der Gletscher rumpelte gewaltig. Nachts brach dort ein großes Stück ab – zum Glück waren wir weit genug weg.

Trekking in der Cordillera Blanca, Tag 6: Der letzte Pass und ein Meer aus Lupinen

Am Morgen lag alles in einer dichten Nebelwolke, nur kurz konnten wir zum Gletscher hinüberschauen. Nach dem Frühstück kraxelten wir den letzten Pass hinauf, auf 4.800 Metern. Ronald ging es nicht so gut, und ich war ehrlich gesagt froh, dass der Nebel den Abgrund verdeckte! Danach ging es nur noch bergab: zuerst über grobes Geröll, dann vorbei an einem See, die Bäume kehrten zurück, und es regnete zur Abwechslung.

Ganz zum Schluss erwartete uns eine riesige Wiese voller blauer Lupinen, eingerahmt von Gletschern, und hoch über allem thronte der Huascarán, mit über 6.700 Metern der höchste Berg Perus … einfach nur schön. An einer Straße wartete der Van auf uns, und auch der Kanadier war da, weil er uns unbedingt noch einmal treffen wollte. Auf dem Weg nach Huaraz gab es noch Mittagessen, dann waren wir zurück im Hostal. Abends regnete es ohne Ende – wir gingen mit ihm und Ronald lecker essen.

Am nächsten Tag ließen wir es ruhig angehen: Wir bummelten durch Huaraz, erledigten ein paar Dinge und sammelten Kraft für das nächste Abenteuer.

Unser Tipp: In der Cordillera Blanca regnet es auch in der Trockenzeit immer wieder, vor allem nachmittags und nachts. Ein gutes Zelt, Regenkleidung und wasserdichte Packsäcke sind hier Gold wert.

Ishinca-Tal: Basislager unter dem Tocllaraju

Pünktlich um acht Uhr stand der Van wieder vor der Tür. Das ganze Gepäck und wir passten nur mit Mühe hinein. Unser Team: unser Koch, unser Guide, der gleich einen sehr sympathischen Eindruck machte, ein Assistent, Ronald, Chris und ich. Wir fuhren etwa eine Stunde, dann wurde alles auf die Esel gepackt.

Wir wanderten rund vier Stunden stetig leicht bergauf, insgesamt fast 1.000 Höhenmeter, bis ans Talende. Dort lag unser Basislager im Ishinca-Tal. Leicht links vor uns erhob sich der Tocllaraju, links der Urus … den Ishinca sahen wir nicht, er lag versteckt rechts hinten. Eine wirklich gewaltige Kulisse! Kühe gab es hier oben auch, es regnete natürlich auch wieder … und nachts wurde es eisig kalt.

Der nächste Tag war ein Ruhetag – der Neuschnee sollte sich noch etwas festigen. Das war auch gut so, denn ich fühlte mich ziemlich erschöpft, und mein Magen machte wieder Probleme. Wir wanderten zum Gletschersee des Tocllaraju, und ich brauchte ewig, bis ich oben war. Auch Ronald ging es nicht so gut. Den Rest des Tages checkten wir die Ausrüstung und ruhten uns aus. Abends regnete es wieder, und ich versuchte, meinen Magen zu beruhigen …

Gipfeltag am Ishinca: 5.530 Meter

Ein Uhr aufstehen, zwei Uhr loslaufen. Im Zickzack ging es bergauf, ewig lang, zwischendurch ein paar kurze flache Stücke, dann wieder bergauf … Gegen fünf Uhr erreichten wir den Gletscherrand. Hier war alles vereist, überall lagen große Brocken … egal, aufi geht's! Wir legten Klettergurt und Steigeisen an, dann ging es auf den Gletscher. Hoch, hoch, hoch … am besten nicht nachdenken, einfach immer weiterlaufen und aufpassen, dass man sich nicht im Seil verheddert. Unser Guide ging in einem sehr langsamen Tempo voraus – schneller hätte es auch nicht sein dürfen. Dann kam Chris, dann ich. Ronald hinter mir hatte zunehmend mit der Höhe zu kämpfen.

Dann ging langsam die Sonne auf. Einmalig – so etwas hatte ich noch nie gesehen – gewaltig und wunderschön! Der erste große Grat war erreicht. Ronald entschied sich umzukehren, er konnte nicht mehr. Wir gingen mit unserem Guide weiter. Vor uns lag ein erster steiler Anstieg. Schnauf, schnauf – und weiter ging's! Auf den nächsten Metern sanken wir immer wieder tief im Schnee ein, was richtig Kraft kostete. Dann lag der letzte Abschnitt vor uns: noch einmal eine Art Plateau, aus dem der Gipfel mit einem letzten steilen Anstieg herausragt – rund 60 Grad Neigung auf 70 Höhenmetern. Damit hatte ich nicht gerechnet. Egal, Augen zu und durch!

Der Weg zum Gipfel verlangte noch einmal alles. Eins-zwei, eins-zwei, eins-zwei … jeder Schritt brachte uns ein Stück näher. Irgendwann kletterte unser Guide den letzten Anstieg hinauf, dann Chris, dann ich. Auf den letzten Metern wurde mir doch etwas mulmig, rechts ging es ganz schön steil hinunter. Die Jungs sicherten mich von oben, und ich schaffte die letzten Meter.

Ganz oben auf dem Ishinca, auf 5.530 Metern, hockten wir im Schnee und freuten uns wie kleine Schneemänner. Vor uns lag der Tocllaraju, unter uns ein paar Seen und die Kette der Cordillera Negra. Einfach nur umwerfend. Ich war unglaublich stolz, es geschafft zu haben!

Vor dem Abstieg hatte ich ordentlich Respekt, zumindest vor dem ersten steilen Stück. Unser Guide sicherte uns, und schon ging es zurück: Eispickel in den Schnee rammen, dann die Steigeisen setzen – rückwärts wie die Käfer ging es hinunter. Danach ging ich voran. Chris hatte zu wenig gegessen und getrunken und war ziemlich erschöpft. Ein paar Passagen waren anstrengend, weil wir tief einsanken. Wir machten Pause und aßen erst einmal etwas, dann ging das letzte Stück Gletscher wieder ganz gut.

Am Gletscherrand hieß es wieder: alles ausziehen und einpacken. Wir waren beide ziemlich k.o. Dann begann der Rückweg ins Lager, und der zog sich ewig … vorbei an Seen und Wasserfällen, alles wunderschön, aber irgendwann will man sich nur noch ins Zelt fallen lassen. Um halb eins kamen wir im Lager an. Glücklich und fertig! Es gab ein leckeres Mittagessen, und den Rest des Tages ruhten wir uns aus.

Unser Tipp: Der Ishinca gilt als einer der leichteren Fünftausender der Cordillera Blanca – leicht heißt hier aber nicht einfach. Du brauchst eine gute Kondition, solide Akklimatisierung, Erfahrung mit Steigeisen und Seil und unbedingt einen erfahrenen Bergführer.

Am Tocllaraju: Die richtige Entscheidung

Chris war am Morgen schon wieder bester Laune, und ich wusste: Er wollte noch auf den nächsten Berg – den Tocllaraju, mit über 6.000 Metern ein ganz anderes Kaliber als der Ishinca. Nach dem Frühstück begannen unser Guide und ein zweiter Guide, die Sachen zu packen. Die Chancen auf den Gipfel standen 50:50, und mir wurde ganz anders bei dem Gedanken, was am Berg alles passieren kann. Aber es war seine Entscheidung, und er wollte da unbedingt hoch. Ich konnte nur hoffen, dass er gesund zurückkommt.

Um mich abzulenken, fragte ich Ronald, ob er mit zum Gletschersee kommt. Auf dem Weg merkte ich, wie sehr mich die letzten Tage geschlaucht hatten – meine Energie war komplett aufgebraucht. Wir saßen lange am See in der Sonne, und Ronald erzählte hin und wieder sogar etwas … Den Nachmittag verbrachte ich im Zelt, um mich auszukurieren. Ich sehnte mich nach meinem eigenen Bett. Die Nacht war sternenklar, der Mond erleuchtete alles, es war eisig kalt, und die Kühe waren ziemlich unruhig. Wie soll man da schlafen?

Um drei Uhr morgens brach Ronald mit seinem Guide zum Urus auf – und er schaffte es! Überglücklich war er gegen zehn Uhr wieder im Camp. Ich war gespannt, was Chris erzählen würde und wann er wieder unten wäre. Das Wetter hatte zumindest mitgespielt. Inzwischen zogen schon wieder dicke Wolken durch, der Wind war richtig kalt, obwohl die Sonne heiß herunterbrannte. Unser Koch hatte die Jungs schon herunterkommen sehen – ich hatte sie noch nicht entdeckt …

Als die drei schließlich im Camp ankamen, war die Erleichterung riesig: Alle waren gesund zurück. Den Gipfel hatten sie allerdings nicht erreicht – zu viel Schnee machte den weiteren Aufstieg zu gefährlich, und die Guides entschieden sich umzukehren.

Erst hinterher erfuhren wir, welche Nachricht die beiden Guides während des Aufstiegs erreicht hatte: Am Alpamayo waren zwei ihrer Kollegen von einer Lawine erfasst worden und ums Leben gekommen. Eine Nachricht, die uns tief bewegt hat – und die zeigt, wie viel Respekt diese gewaltigen Berge verdienen. Umzukehren war die einzig richtige Entscheidung.

Mit vielen Eindrücken, ein paar Grenzerfahrungen und großer Dankbarkeit für unser Team verabschiedeten wir uns von der Cordillera Blanca.

Was von dieser Reise geblieben ist

Diese Wochen in Peru haben uns nachhaltig geprägt. Die Weite der Anden, die Stille auf den Pässen, der Sternenhimmel über dem Bergsee, das Meer aus Lupinen unter dem Huascarán und der Sonnenaufgang am Ishinca – und vor allem die Menschen: die Familien bei der Kartoffelernte, die Frauen, die uns ihre Hütte gezeigt haben, unsere Träger und Mario, der Koch. Und natürlich Juve, aus dessen Gastfreundschaft eine Freundschaft und schließlich eine Partnerschaft wurde.

Der Lares-Trek ist für uns bis heute die schönste Alternative zum klassischen Inka-Trail: weniger Menschen, echte Begegnungen in den Bergdörfern und spektakuläre Pässe über 4.000 Meter – und am Ende trotzdem Machu Picchu.

Und die Cordillera Blanca rund um Huaraz ist ein Traum für alle, die noch höher hinauswollen: Die Treks rund um das Santa-Cruz-Tal mit Gletscherseen und Pässen bis 4.800 Meter gehören zu den schönsten Mehrtagestouren der Anden, und mit einem erfahrenen Bergführer ist sogar ein erster Fünftausender möglich. Peru hat uns mit seinen Menschen, seiner Kultur und seiner überwältigenden Bergwelt tief beeindruckt – eine Reise, die wir nie vergessen werden.

Du willst Peru selbst erleben?

Gemeinsam mit unseren Partnern von Incatrekkers in Cusco stellen wir dir deine Peru-Reise zusammen: mit genug Zeit zur Akklimatisierung in Cusco, einem persönlichen Guide im Heiligen Tal, dem Lares-Trek oder dem klassischen Inka-Trail und einem unvergesslichen Morgen in Machu Picchu. Sprich uns an – wir kennen die Wege aus eigener Erfahrung und erzählen dir gerne mehr.